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Italiano快时尚遭遇中国疲软 好日子结束了
文章转自网络，旨在为读者提供多元信息，文章内容并不代表本网立场和观点。
来源：侨报
时尚从来都如阵风过境，去留之间，没有定势。 打折、清仓、撤店，曾经遍地开花的快时尚正经历动荡，它们曾一度是无数中国女性触摸和追赶潮流的风向标，持续了近十年繁华。
《新闻周刊》6日报道，2012年8月8日，北京王府井商业街，上下四层、总共2500平方米的Forever21新店揭幕，巨大的商标牌下人潮涌动，专门赶来的年轻女顾客们只能排队等候进店血拼。
和前期登陆的GAP、Zara、H&M等品牌一样，它走的也是快时尚路线，商品种类多，价格便宜，主要客群是那些20-30岁间的学生和年轻白领，每月都有新品上市。与其发源地欧美类似，中国人也开启了快节奏生活，衣服追着明星同款买。
声势浩大的开张仪式，并没有给Forever21带来长红的好生意。 因为近几年经营始终不见起色，Forever21在3年里关闭了200多家门店，撤出天津、杭州、重庆和台北，王府井街上那家标志意义的首店，也时隔5年后匆匆谢幕。近日，它在京东和天猫平台上的旗舰店也打出了停止营业的通知。 一位店铺客服说，在清货走完最后的客户服务流程后,品牌将撤出中国。
近几年里，包括Topshop、ASOS和马莎百货等快时尚和零售商相继败走中国市场，因此业界对Forever 21的退场并没有感到意外。
快时尚整体陷入疲软，大牌们也没有好消息。
Zara、H&M曾经的好日子一去不复返
长期霸占行业宝座的Zara母公司Inditex业绩从2016年下半年开始逐渐放缓，2018财年内，该集团销售额增幅放缓至3%录得261亿欧元，净利润增长12%，创下近5年最糟糕的盈利增幅。
同样艰难的还有H&M。2018年三季度H&M库存将近390亿瑞典克朗（约合275亿人民币），占总销售额的33.5%，超过了服装企业30%健康库存率的警戒线，H&M不得不将天量库存付之一炬，导致当年公司利润跌去41%之多。 在全球跑马圈地迅速扩张后，快时尚的市场已经高度饱和，业绩跳水、生存困难，这些“速度后遗症”预示着：曾经的好日子，似乎已一去不复返了。
在欧洲，快时尚集体照抄顶级品牌设计的套路屡受诟病，每年都要支付几千万欧元的侵权罚款。但利润远比罚款多，这种设计模式并没有被放弃。
一个变化是，服装类知识产权的判定已经有收紧迹象，去年Diesel、Marni 母公司针对Inditex集团的设计抄袭诉讼中，法院判决Zara败诉，坚持抄抄抄套路的快时尚，正在走上玩不转的死路。 更深层的恐慌源自“唯快不破”法则失效。快时尚们薄弱的设计能力将拖慢前端反应速度，供应链优势发挥也就无从谈起，周转变慢竞争失利，影响足以致命。
快时尚的时代，已经远去？
影响了一代消费者后，快时尚的角色发生了微妙转变，自身模式的弊病渐渐显现，还有外部整体消费大环境的变化，它们渐渐从潮流前端滑落。
快时尚的扩张路径通常都是在一线城市中心商业区里开出宽敞的门店，然后跟随商业地产开发商下沉到二三线城市，入驻到各地的大悦城、万达广场、凯德MALL、银泰等大商场，对应着2011年开始的商业地产井喷。
据统计，当年中国新增了近400 家百货公司，2013 年新增 250 家左右。 商业地产带动快时尚主要体现在强势品牌进驻成本相当低，通常可以拿到减免店铺租金、装潢补贴的优惠政策。
统计数据显示，2018年四季度，全国典型城市购物中心（商业面积≥5万㎡）服饰关店量占比为22.3%，开店量占比的数字是21.7%，在五大业态里表现最差。
伴随着Topshop、NEW LOOK清场离开，剩下的开店节奏全线放缓：30家H&M，8家Zara，4家C&A，去年十大快时尚品牌有65%的新店继续扎堆一二线，看起来下沉计划推进得并不顺利。
尼尔森在《2018年中国家庭精明消费报告》中指出，一二线城市趋向理性消费，三四五线城市则开始享受消费升级，得益于智能手机的普及和电商迅猛发展，三四线城市的消费习惯跟一二线城市越来越接近。快时尚品牌们不得不放开手脚，努力适应中国市场。
截至2018财年，H&M在中国内地153个城市拥有465家门店；Zara母公司旗下品牌矩阵门店共580家，倡导基本款、性价比的优衣库则以673家的规模全面反超。后知后觉的H&M在去年开通天猫旗舰店，争取更多线上流量；去年9月，Zara中国首家新零售概念店落户上海时代广场，它们之间势必无法避免一场激烈的竞争。
十年前，快时尚引领潮流，现在要维持住自己的地位还需要继续投入更大规模的战事中，可以肯定的是，再难有从前那样的胜局了。 _(网文转载)
