記憶猶新的印度阿格拉 一一 孟買之旅
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記憶猶新的印度阿格拉 一一 孟買之旅
由 張海豚 » 2021年9月25日
朋友，時隔多年了，您會好奇，為什麼說這是一次記憶猶新之旅呢?
因為這次旅行，剛好在震驚世界的印度孟買恐怖襲擊慘案發生一周之前！不但旅行的最主要的地點場所，甚至時間也與之巧合! 另外，旅途景象和孟買的印象，的確是令人難以忘懷，能不記憶猶新?
2008年11月，我從德國慕尼黑機場，直飛印度新德里。從寒冷的歐洲，一下置身於赤日炎炎的南亞。一身冬裝變成了短褲襯衣；圍巾滑雪帽代之以墨鏡太陽帽。看似輕裝上陣，卻頭頂驕陽。空氣沉悶，不用多久，就會汗流浹背。
我選擇了一條黃金旅遊線路，也就是印度北部的三個城市德里、阿格拉和齋普爾，據介紹是印度旅遊的精華之處。我休假時間有限，當然這就是我的首選。我先去尼泊爾再回到首都德里后，就住在新德里。這兒高樓大廈林立，是現代化的新城區。而德里紅堡、賈瑪清真寺、月光集市等名勝古迹都在舊德里，但是有地鐵連接交通方便。這樣我遊覽了舊德里景點后，立即在德里火車站乘坐火車前往粉色之城齋普爾。齋普爾的建築塗有粉紅色，形成了自己的特徵，晚上燈光一亮,分外迷人！當然,齋普爾的宮殿和琥珀宮是必看的景點。然後，從齋普爾乘大巴前往阿格拉，去參觀舉世聞名的泰姬陵和世界遺產阿格拉堡。
印度 阿格拉堡
印度 阿格拉堡
頂著驕陽瞻望了世界新七大奇迹之一的泰姬陵以及附近1.5公里之遙著名的阿格拉堡后已近傍晚，對周圍的環境和交通,我已經有了印象.於是我再去旅行社取票（預定時不能馬上出票）.晚上11點必須乘火車奔赴印度西部大城孟買…我想，還有好幾個小時,阿格拉〔Agra〕屬於北方邦,城市又不大，何不乘此機會順便看看阿格拉的市容呢？於是，我急忙離開景區，穿街走巷，先去市中心老城區，然後朝火車站方向前行…泰姬陵附近城區,一路上門店鱗次櫛比,陳舊古老，像是幾十年沒有發生變化…街道狹窄、房屋老舊，小攤小販布滿街道兩旁；三輪摩托拖斗車在行人中突突穿插，揚起一陣灰霧。
印度 阿格拉老城區的商業小街
印度 阿格拉老城區的商業小街
我選購了幾件有泰姬陵特色的小紀念品作為留念，但是,對我來說，最有意義的紀念品是還有該國的錢幣。我習慣每到一個國家必定要收集一套當地的硬幣，所以趁此機會也換足了一套印度硬幣。最難得的是最小單位10便士，市面上已經不流通了。不過，我好不容易在一個小雜貨鋪里找到了!
過了不久，來到市中心老城區，黑夜落下了帷幕。老城區竟然突然停電，人們在昏亮中匆匆穿行.天氣仍然悶熱，但是還透著夏天黃昏的暗光，一些食品小攤的煤油燈焰火在微風中搖晃.一個鐵板炒麵攤圍滿了一群青年，都是年輕男食客…眼前的這些情景和輝煌壯麗的泰姬陵景區，在我的腦海形成了強烈的對照! 泰姬陵建成於1650年,現在已經過了350多年了,周圍怎麼還是如此陳舊不堪呢?…我突然注意到，路上的年輕女性幾乎不見蹤影—如果她們出現在這樣混亂的環境里，人身安全,又如何呢?
我無心瀏覽這些情景。穿過城區來到另一端，上了一條比較現代的大道，燈火通明卻行人稀少；我問過行人認定方向，直奔火車站。快到車站了，又是一條幾十米長的飲食攤鋪，各色印度小吃攤、小飯店，路旁不時有人招攬顧客，很是熱鬧！我發現一個店鋪比較整潔，門面有油煎魚塊，客人挑選了一條魚后，員工在一個弧形的刀具上一剮，三下兩下就處理乾淨，切塊調味醬汁后油炸，香氣撲鼻，外配一份咖哩米飯，乾淨衛生，味道真是不錯！
火車是印度的最重要的交通工具。火車站在郊外，雖已黑夜，卻燈火輝煌、到處是人。印度是男性世界，火車站的售票員、列車員全是男性，大多是大鬍鬚，纏頭布，慢條斯理，像是地球塌了也處事不急不驚。 婦女社會地位很低，特別是底層女性，連售票的工作都受排斥!…還有時間，我見售票口無人，好奇的詢問了一下車票，還有空鋪，價格只要1118盧比，而我在旅遊社卻花了1650盧比（手續費150）,呵呵，一笑了之!
連日來對印度的基層服務行業有了頗深的印象，缺乏監督,，放任自流，員工的素質和操守以及服務質量不盡人意！是不是和印度不少人的懶散習慣和員工的教育水平有關呢?
問訊處的中年人很友好，聊了幾句主動讓我進裡屋去休息。不多久一位帶眼鏡的年輕亞洲女士好奇的朝裏面望了一眼，看到有我在內，立刻也要求進來休息。 領來了一老一少兩位男士，我一看穿著舉止，就知道是日本人。呵呵，歐洲人對東亞面孔是分不清楚的，而我們卻又這樣的靈感。男士只說日語，只有女士說英語，而由她出面聯繫問詢。後來他們重又離開，也許是上車了吧。在異國他鄉偏僻小站，能見到幾個衣冠楚楚的異國人士，而且都乘火車，也算是萍水相逢吧!
乘客進站不用檢票，直接來到站台候車.等了不久，終於晚十一點左右我登上了卧車車廂一個下鋪位-類似中國的硬卧，但是床鋪空空，沒有卧具，不免心中有些遲疑？車剛剛啟動，乘務人員開始檢票。隨即發給剛上車乘旅客，每人一個枕頭、一條毛毯、一條床單和一條罩單，這到比較乾淨衛生。記得在國內，就是換了旅客，卧具也是照用不換的。車廂里沒有人服務，有一次只見一個小孩，赤膊短褲赤腳，跪在地上打掃衛生，清理垃圾。啊？為什麼不用掃把呢？也許是乘務員根本不用打掃衛生當然就用不著器具，而可以雇傭小孩頂替就行了咯。為了生活，貧窮人家只得讓自己的小孩去做童工。小孩正當上學讀書的時候，怎麼能受到應受的教育呢？不免為之惋惜!
只是到檢票的時候才見到了乘務人員員，列車比較陳舊，行駛起來晃動噪音不小。廁所一邊是馬桶，另一邊是蹲坑式便池，各取所需。列車白天開空調涼爽，晚上睡覺時關閉則有些悶熱…
對鋪的是一位印度青年，也是精廋黝黑，從新德里來，熱情多語，他告訴我，列車車廂分為兩等，差別在於∶一等每間相對各有兩層鋪位可容四位旅客，二等車廂每間相對各有三層鋪位可容六位旅客…寒暄聊天片刻，帶著奔波一天的旅途疲憊，在列車的轟隆聲中，我進入了夢鄉……
中途火車小站 候車的婦女小孩朝我注目微笑
中途火車小站 候車的婦女小孩朝我注目微笑
第二天清晨，天空露出了黎明的曙光，剛醒不久，趕緊憑窗遠望原野景色，像故鄉江南一樣的的水田，霧氣蒙蒙，火車略過村莊時，不時看到水田邊有人蹲著或澆水洗手，我早已在乘坐長途大巴，從尼泊爾清晨進入印度境內，沿途看到過同樣的景象.那是村民在大自然中「方便「，也用不著手紙！
不多時，已是紅日高照.列車整天都在賓士…沿途不時閃過空曠的曠野、簡陋的村莊、貧窮的男女老少、慢吞吞的黃牛、群羊廋狗，時時從列車兩側閃過…我不由得想起了我們的鄉村祖輩，當年他們不也是這樣吃苦耐勞、任勞任怨、聽天由命嗎?
漸漸，天色大亮，路停一些小站，立即上來許多小販，賣礦泉水賣飲料和麵包的，賣奶茶的提著壺子，口袋裡抽出紙杯，吆喝聲此起彼伏分外熱鬧!
路經一些大一定的站，也許是車次不多人滿為患吧，人群聚集在站台上焦急地等候列車到站.而火車剛剛停穩，站台時候車的人群一擁而上，爭先恐後爬車。很多人竟然帶著大包小包，踏著我面前窗外的鐵柵攔，直趴到車頂上，然後再接連拉上同伴，在賓士列車頂部安然乘坐.人、包裹，包裹、人，車頂上形成了一條長龍，隨著車輪滾滾向前賓士，我在窗口看到陽光下的不斷遊動的倒影.
又停靠在一個大一點的站台，對面駛來的一輛列車，車頂上同樣是一條人和包袱排列的長龍。隨著列車前進，形成了有印度特色的一道風景，我眼前不由得浮起了畫報資料上那些印度火車的畫面,的確令人印象深刻！
印度 舉世聞名的火車客運奇觀
印度 舉世聞名的火車客運奇觀
傍晚，列車終於到達我們的目的地，但是同伴告訴我，這還只是孟買附近的一個小城（Lokmanyatizak,lTT）站台，去孟買市內還有20公里得轉車。正好有一位中年男子也要轉車，熱心地叮囑我，就跟著他走好了。這樣我隨他在一個小窗口買了短途車票，只花了6盧比。不多久火車呼嘯來臨，人群蜂擁而上，同伴很有經驗佔據了有利位置，正好車門停在面前，我們順利登上了列車。很多人就扒在門外，吊著扶手，利用一切可以立身之處，毫無畏懼，隨著火車啟動疾馳飛奔…終於到達了孟買中心火車站。
舉世聞名的孟買中心車站建成於1878年，為紀念英國維多利亞女王在位50周年而命名為＂維多利亞火車站＂。1996年由印度政府改名為賈特拉帕蒂.希瓦吉火車站（Chhatraprti shivaji Terminus）。
我們進入候車室時已是近晚上十點, 車站大廳賞心悅目，美觀大方。大廳裡布滿了候車人群。婦女們在大廳中央鋪上頭巾，席地卧成一片，看樣子是做好了長期等車的準備。到處都有執勤巡邏的軍警，似乎戒備森嚴。我人地生疏，那時候無法事先預定旅館，趕緊在車站問。
孟買維多利亞火車站候車大廳（恐怖襲擊慘案發生前一周拍攝）
孟買維多利亞火車站候車大廳（恐怖襲擊慘案發生前一周拍攝）
第二天醒來，圍繞著車站建築轉了一圈。這是一座典型的的哥特式建築,宏偉壯觀，融合了印度的傳統風格。2004年7月被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。清晨火車站入口周圍，出現了很多小商小販，拉客的計程車和旅館及導遊人員等紛紛冒出，氣氛漸漸熱鬧起來…我在旅館已經問清了地理方位交通情況，所以我找到公交車站,乘車直接向孟買市城鐵中心前行，城鐵四通八達，便於遊覽。然後就近落實旅館，放下行李休整片刻養精蓄銳后，輕裝上陣開始遊覽.
孟買是印度第一大城，人口非常密集。當時，市內最重要的交通工具就是火車（直到2014年6月才有了地鐵）。這種「城鐵」行駛在地面，把孟買城連通得很是便捷。我當然不放過這一身體力行的機會，排隊購好票後來到站台。幾乎每個站台都人滿為患。列車噴著刺鼻的濃煙，污染不小狂叫而來。車門一開，裏面人群像洪水一般冒出。外面的人群爭先恐後的擠進去，我夾在人群中，被擁進入車廂，車內，人擁擠得如沙丁魚罐頭一樣。車門一關，又悶又熱。火車沒有空調，全靠大力排風扇吹風，轟隆直響，震耳欲聾。行駛起來，猶如「悶罐子車」。好在，列車有分開專門供女性使用的車廂，可以方便女性也能保證她們的安全。
然後，我乘坐城鐵去馬西姆車站（Mahim）—就在鐵路橋附近，觀看一下赫赫有名的達哈維（Dharavi）貧民窟。巴西里約熱內盧的貧民窟是世界上最大的貧民窟，而印度孟買的達哈維貧民窟則是世界上第二大、亞洲最大的貧民窟。佔地面積僅僅1.75平方公里，卻居住有超過100萬的人口。之所以赫赫有名，其實就是規模宏大! 里約、馬尼拉、約翰內斯堡等不少國家的貧民窟我也看過，但是區域小、人口少而不成規模。單是孟買，也有大大小小近200來個貧民窟。而都不能和達拉維貧民窟相提並論。
貧民區內房屋簡陋、居住密集、小巷狹窄,其實類似我們以前熟悉的棚屋區或是城中村, 環境和衛生條件比較差，但規模和人口使得它五臟俱全。各種小店菜市攤販，甚至還有學校清真寺小作坊，貧民窟還有千人洗衣場,這是100多年前政府為洗衣店提供的公共設施，有800多個水池可容納上千人洗衣，在城鐵站Mahalaxmi外的天橋上也可以看到。
印度 孟買 達哈維（Dharavi）貧民窟和千人洗衣場
印度 孟買 達哈維（Dharavi）貧民窟和千人洗衣場
….這兒的人雖然清貧，但看起來安靜平和熱情友善，大家相安無事和平共處…很多老人清廋黝黑，看起來就像聖雄甘地模樣，還有老婦人步伐艱難，歲月在他們的腦門上刻下了深深的皺紋。男女小學生無憂無慮嬉笑玩耍，成年人忙忙碌碌，印度普通民眾的善良樸實給我留下了深刻的印象。
達拉維貧民窟的周圍林立著高樓大廈，一高一矮，一新一舊，一富一窮，形成了極其鮮明的對照，這不正是兩極分化達到極致的寫照嗎?
資料顯示，印度1%的富人擁有全國財富的一半以上，而一半以上的窮人僅擁有4.1%的財富.。富豪們紅燈酒綠,一擲萬金，而占人口25%的窮人甚至生活在貧困線下，他們天天為溫飽而掙扎，印度有世界上最大的貧民，,有無數無家可歸的乞丐…
印度為什麼貧富如此懸殊？有不少分析。但是我確信其關鍵原因在於制度和教育，特別是等級分明的種姓制度, 這是社會兩極分化最為特殊的主要的原因!
種姓制度是一種以血統論為基礎的社會體系，把人分成四個等級，即婆羅門、剎帝利、吠舍和首陀羅，後者是為以上三個階層服務的農民和勞動者。此外還有排除在外的第五種姓，也就是不可接觸者也即賤民階層達利特，他們從事最低賤的職業，不屬於常人之列。這種種姓制度的的確確是萬惡之源!
儘管印度獨立以後廢除了幾千年以來的種姓制度，但是還殘存在人們的頭腦中,體現在現實中，在經濟地位和窮富、在受教育的程度和機會、體現在社會的升遷和排斥等各個方面。
特別是在農村，這種世襲制度影響，這種階級歧視的殘存，根深蒂固。這些影響是印度現代化發展進程阻礙的一個不可忽略的因素!
您知道如果把人用階級劃分成3、6、9等，把人打成＂賤民＂一類，歧視所謂出身＂不好＂的人，不把＂賤民＂當人對待，那有多少人包括他們的子女親屬受到牽連？這千百萬人的積極性能調動起來嗎？社會能和諧、經濟能得到充分的發展嗎？能實現國家的現代化嗎?
這種階級等級實際上是封建統治者和統治階層為維護自身利益和愚民的手段。一方面的特權、官僚、貪污、腐敗，而另一方面的貧窮、落後、善良愚昧等，不就是這種體制下的衍生物嗎？這種體制下, 社會不公、貧富懸殊、教育不平等,不是成了「天經地義」的了嗎?
印度的民主制度源於英國而與之根本不同，其實是變了質和味的畸形民主制度，也可以說是有「印度特色」的民主制度。
不由得我想起了印度國父、印度國大黨領袖聖雄甘地，是他帶領印度人民走向獨立，脫離了英國殖民主義統治。而他的非暴力鬥爭的思想也深深地影響了印度民眾。印度廣大勞苦群眾，特別是「賤民」，勤勞善良，又逆來順受、安於現狀、與世無爭，就像我在貧民窟遇到的人們一樣!
….儘管貧民窟內環境和生活條件不好，但卻和巴西的里約貧民窟不同，而位於城市中心，是開發商眼中的的「黃金地段」，周圍高樓大廈單價也是天價。那麼要收購貧民窟房屋的話，居民不是也會成為百萬富翁嗎？但似乎印度的貧苦民眾聽天由命，似乎不為所動。如果政府連同開發商勾結強拆強遷的話，會怎麼樣呢?…呵呵，這隻是隨想，您知道這在印度，根本是不可能的!
到了孟買，不去聞名世界的寶萊塢肯定會留下遺憾！兒時記憶最深的電影就是《流浪者》，拉茲和麗達動人心弦的歌曲音樂，引人入勝的故事情節以及感人的愛情和倫理道德，同輩人誰不記憶猶深?
從市內乘火車去寶萊塢，到Goregaon站后，再轉342路大巴抵達Uni站即可。個人參觀，只能看看陳舊的場地平凡的幾層樓房，簡直難以和好萊塢媲美! 不過能夠拍出無數美奐絕倫的歌舞喜劇片，的確名不虛傳!
所以，孟買不僅是印度西海岸的門戶，是印度的第一大城市和天然港口，是馬哈拉施特拉邦首府，是印度最大的商業中心，也是重要的文化中心之一。
誰能想到，三百年前這裏原是高利族的小村莊，（孟買一詞，就是來自於當地漁民的保護女神「Munbai）而如今這個不知名小村莊竟發展成了世界上十大城市之一。這裏高樓林立，是印度最西化的城市。
第二天，我乘城鐵來到了孟買南部商業中心 。這兒相當熱鬧繁華，到處是殖民地時期的西式建築，到處是商店和小販。行人川流不息.有意思的是：在遊人必經之地，還設有造型美觀的自來水飲水亭台建築-有的還配有口杯，用鏈子系住，供路人公用解渴。也有公共廁所有人管理，但是大便要收費而小便卻免費。記得在舊德里的要道上，所謂的廁所就在路邊靠牆簡單圍隔而成，露天敞開毫無遮攔簡陋骯髒，暴露在眾目睽睽之下。雖然大眾熟視無睹，而於市容真是太不雅觀!
南部商業區街頭上的自來水飲水亭
南部商業區街頭上的自來水飲水亭
步行十幾分鐘就到了市南海岸。「印度門」就面對大海屹立在阿波羅碼頭上。印度門是孟買的一座標誌性建築，為紀念英王喬治五世到訪而建，是一座古吉拉特式玄武岩石拱門，高26米，上部有四座塔樓。以往，經過水路抵達孟買市的旅客，首先看到的就是這座孟買的大門。1947年印度獨立的時候也在印度年印度獨立的時候也在印度門前的廣場上舉行閱兵儀式…
順便參觀了威爾士王子博物館，這是印度門近旁的一座巍峨建築，擁有美麗的庭院；由繪畫、考古。自然三部分場館組成。1990開館以來就以其高水準的收藏而成為印度首屈一指的博物館。
印度門前 參觀留影的年輕夫婦 觀眾絡繹不絕
印度門前 參觀留影的年輕夫婦 觀眾絡繹不絕
雖然天氣炎熱，驕陽似火，但外國遊客不斷，本土遊人的也不少。我憑欄眺望，一望無邊。歷史的痕迹蕩然無存，大海把一切殖民的經歷和傷害吞沒無影化為烏有…
泰姬馬哈大酒店前 海岸離印度門只有數百米之遙
泰姬馬哈大酒店前 海岸離印度門只有數百米之遙
不遠處，就是聞名全球的泰姬馬哈大酒店。但是正門是在反面，門口有保安，我表明來意出示護照，竟然也讓我進去掃描了一眼。
泰姬瑪哈大酒店是當年英國王儲（喬治五世，查爾斯王子）、國家元首（柯林頓，希拉克）、還有貴族、富豪、政要們垂青下榻的豪華酒店，它建於1903年，是擁有565個客房的五星級酒店。酒店的外觀莊嚴高雅別具一格，融合了曼多爾民族傳統和現代建築的風格。內部裝修更是高雅華貴富麗堂皇；酒店服務水平屬世界一流；酒店還收藏了大量名畫和珍貴的藝術品。置身於酒店猶如身處於藝術宮殿之中。從酒店放眼前方。大海景象一覽無餘。風平浪靜，赤日炎炎，萬里無垠……此時此刻，酒店裡的貴客，也許正品嘗著美酒佳肴，在涼爽的空調室內，欣賞著藍海美景……注視著烈日下汗流的小販和遊人…
印度 孟買 泰姬馬哈大酒店
印度 孟買 泰姬馬哈大酒店
我遊覽之時，真是陽光高照，風平浪靜，海鷗飛舞，一派和諧景象。在印度門旁，我請友好的人們，以泰姬馬哈酒店為背景拍下了這難忘的一幕。很多印度遊客見了，不請自來，聚集一起，讓我拍照。並友好握手道別。我深深感覺到普通民眾的善良和友好…
我這次的尼泊爾印度休假之游，時間有限，雖然安排緊湊但深感短暫，印度是世界文明古國，歷史悠久、文化傳統豐富保留完整，沒有被摧殘.我深深的瀏覽一眼印度洋、泰姬瑪哈大酒店、巍峨的印度大門，不舍地離去… 後來，我離開孟買時，對去機場的路徑已胸有成竹。我再乘城鐵，嫻熟地來到市北一個大交通中轉站Churchgate，再轉線路，直達北面的Andhare Station；擠出車站外，又見一番景象：集貿市場熱鬧非凡，榨甘蔗汁的小販（我品嘗了一杯，清甜可口!）、賣各色水果的小攤、頭頂頂著各式點心的、叫賣麵包卷的小販，印度人喜歡素食，習慣不用餐具而用手抓飯。只見小攤食客把豆子連汁加蔬菜和米飯用手指抓勻，直接送入口中，吃的津津有味的，如果節約的話，可以單吃菜汁澆飯。而香蕉是按只買賣的，2盧比一隻，7盧比一提約10隻。當然還有烤魚、咖哩雞，香氣撲鼻..
這裏可以見到各種裝飾的男女、千姿百態；印度教徒、伊斯蘭教徒；身披各色艷麗的莎莉的女性、黑袍黑頭巾戴面紗的穆斯林婦女、白髮長須的老人，赤膊短褲的小孩，人人吸著人字拖鞋，令人目不接瑕。
這是普通世界的主人啊！這一切，使我深深的感覺到生活氣息的濃厚。普通老百姓的生活雖然貧窮，但還真是豐富多彩。看來人們隨遇而安、知足常樂，不也是一種生活享樂嗎？
在路人的指點下，我找到了304路機場大巴，東奔西拐直達機場；機場大樓呈長弧形，前面廣場停滿了大小車輛，顯得擁擠而其貌不揚。右半部二樓是起飛大廳，入口由軍人把守，由軍官親自核對證件。這兒和在火車站一樣，也是軍警密布，檢查森嚴。我不由得驚嘆防護之嚴！進入候機大廳，正在閑逛候機….突然傳來了友好的問候。側目一看，原來是一位30左右的略高微胖的印度男子，外表堂正不似旅客，滿臉堆笑和藹可親與我搭訕。自稱從迪拜回來，問知我來自歐洲，不禁兩眼放光像是好奇，連忙問及那兒使用什麼貨幣。當他聽說是歐元時，連連表示他還從來沒有見過歐元是什麼樣子，能否給他看看？看了一張還要看兩張…甚至迫不及待直接用手伸向錢包要不請自取，遭到婉拒悻悻而去。不一會轉向其他旅客重複這一伎倆，幾次撞見我好奇的眼光后再也不見了蹤影。
啊！軍警密布，檢查森嚴，表面之下，其實鬆懈，居然也有人從從容容在玩戲法。也算是印度之行的一個趣聞！
孟買國際機場大樓前的停車場 正面樓即機場大樓
孟買國際機場大樓前的停車場 正面樓即機場大樓
天有不測風雲，真沒料到，就在我離開孟買中心火車站、就在我離開泰姬瑪哈大酒店、也就在我離開孟買之後一周，2008年11月26日晚約9點半，10名伊斯蘭武裝分子從巴基斯坦從海上偷渡登陸。發動了震驚世界的恐怖襲擊事件。一些武裝分子闖進了舉世聞名的泰姬馬哈酒店，開槍打死130名旅客，射傷數百名旅客。 而幾名恐怖分子差不多同樣時間到達的有軍警嚴密守衛的孟買中心火車站Chhatraprti shivaji Terminus 的候車室大廳，向手無寸鐵候車的人群公然投擲手榴彈、並開槍掃射，打死58名，射傷108名手無寸鐵的普通老百姓…..幾名武裝分子同時還襲擊了五星級奧貝羅依酒店和利奧德皮咖啡館猶太人聚集的納里曼大樓等場所。貌似龐大的軍警和保安，面對僅僅10名恐怖分子，此時卻束手無策、望風宵遁、而後又反應遲鈍，沒有及時制止恐怖暴行，以至造成了重大的災難!…
闖入泰姬瑪哈酒店的幾名武裝人員，逢人就掃射，隨處扔手榴彈。頓時，槍擊、爆炸聲不絕於耳，酒店頂層濃煙滾滾，燃起熊熊大火…
孟買在燃燒，大地在震動，世界在震驚。一片和平景象被毀於旦夕之間…印度最現代化的城市孟買，經歷了歷史上最恐怖的一夜!
因為這次旅行，剛好在震驚世界的印度孟買恐怖襲擊慘案發生一周之前！不但旅行的最主要的地點場所，甚至時間也與之巧合! 另外，旅途景象和孟買的印象，的確是令人難以忘懷，能不記憶猶新?
2008年11月，我從德國慕尼黑機場，直飛印度新德里。從寒冷的歐洲，一下置身於赤日炎炎的南亞。一身冬裝變成了短褲襯衣；圍巾滑雪帽代之以墨鏡太陽帽。看似輕裝上陣，卻頭頂驕陽。空氣沉悶，不用多久，就會汗流浹背。
我選擇了一條黃金旅遊線路，也就是印度北部的三個城市德里、阿格拉和齋普爾，據介紹是印度旅遊的精華之處。我休假時間有限，當然這就是我的首選。我先去尼泊爾再回到首都德里后，就住在新德里。這兒高樓大廈林立，是現代化的新城區。而德里紅堡、賈瑪清真寺、月光集市等名勝古迹都在舊德里，但是有地鐵連接交通方便。這樣我遊覽了舊德里景點后，立即在德里火車站乘坐火車前往粉色之城齋普爾。齋普爾的建築塗有粉紅色，形成了自己的特徵，晚上燈光一亮,分外迷人！當然,齋普爾的宮殿和琥珀宮是必看的景點。然後，從齋普爾乘大巴前往阿格拉，去參觀舉世聞名的泰姬陵和世界遺產阿格拉堡。
印度 阿格拉堡
印度 阿格拉堡
頂著驕陽瞻望了世界新七大奇迹之一的泰姬陵以及附近1.5公里之遙著名的阿格拉堡后已近傍晚，對周圍的環境和交通,我已經有了印象.於是我再去旅行社取票（預定時不能馬上出票）.晚上11點必須乘火車奔赴印度西部大城孟買…我想，還有好幾個小時,阿格拉〔Agra〕屬於北方邦,城市又不大，何不乘此機會順便看看阿格拉的市容呢？於是，我急忙離開景區，穿街走巷，先去市中心老城區，然後朝火車站方向前行…泰姬陵附近城區,一路上門店鱗次櫛比,陳舊古老，像是幾十年沒有發生變化…街道狹窄、房屋老舊，小攤小販布滿街道兩旁；三輪摩托拖斗車在行人中突突穿插，揚起一陣灰霧。
印度 阿格拉老城區的商業小街
印度 阿格拉老城區的商業小街
我選購了幾件有泰姬陵特色的小紀念品作為留念，但是,對我來說，最有意義的紀念品是還有該國的錢幣。我習慣每到一個國家必定要收集一套當地的硬幣，所以趁此機會也換足了一套印度硬幣。最難得的是最小單位10便士，市面上已經不流通了。不過，我好不容易在一個小雜貨鋪里找到了!
過了不久，來到市中心老城區，黑夜落下了帷幕。老城區竟然突然停電，人們在昏亮中匆匆穿行.天氣仍然悶熱，但是還透著夏天黃昏的暗光，一些食品小攤的煤油燈焰火在微風中搖晃.一個鐵板炒麵攤圍滿了一群青年，都是年輕男食客…眼前的這些情景和輝煌壯麗的泰姬陵景區，在我的腦海形成了強烈的對照! 泰姬陵建成於1650年,現在已經過了350多年了,周圍怎麼還是如此陳舊不堪呢?…我突然注意到，路上的年輕女性幾乎不見蹤影—如果她們出現在這樣混亂的環境里，人身安全,又如何呢?
我無心瀏覽這些情景。穿過城區來到另一端，上了一條比較現代的大道，燈火通明卻行人稀少；我問過行人認定方向，直奔火車站。快到車站了，又是一條幾十米長的飲食攤鋪，各色印度小吃攤、小飯店，路旁不時有人招攬顧客，很是熱鬧！我發現一個店鋪比較整潔，門面有油煎魚塊，客人挑選了一條魚后，員工在一個弧形的刀具上一剮，三下兩下就處理乾淨，切塊調味醬汁后油炸，香氣撲鼻，外配一份咖哩米飯，乾淨衛生，味道真是不錯！
火車是印度的最重要的交通工具。火車站在郊外，雖已黑夜，卻燈火輝煌、到處是人。印度是男性世界，火車站的售票員、列車員全是男性，大多是大鬍鬚，纏頭布，慢條斯理，像是地球塌了也處事不急不驚。 婦女社會地位很低，特別是底層女性，連售票的工作都受排斥!…還有時間，我見售票口無人，好奇的詢問了一下車票，還有空鋪，價格只要1118盧比，而我在旅遊社卻花了1650盧比（手續費150）,呵呵，一笑了之!
連日來對印度的基層服務行業有了頗深的印象，缺乏監督,，放任自流，員工的素質和操守以及服務質量不盡人意！是不是和印度不少人的懶散習慣和員工的教育水平有關呢?
問訊處的中年人很友好，聊了幾句主動讓我進裡屋去休息。不多久一位帶眼鏡的年輕亞洲女士好奇的朝裏面望了一眼，看到有我在內，立刻也要求進來休息。 領來了一老一少兩位男士，我一看穿著舉止，就知道是日本人。呵呵，歐洲人對東亞面孔是分不清楚的，而我們卻又這樣的靈感。男士只說日語，只有女士說英語，而由她出面聯繫問詢。後來他們重又離開，也許是上車了吧。在異國他鄉偏僻小站，能見到幾個衣冠楚楚的異國人士，而且都乘火車，也算是萍水相逢吧!
乘客進站不用檢票，直接來到站台候車.等了不久，終於晚十一點左右我登上了卧車車廂一個下鋪位-類似中國的硬卧，但是床鋪空空，沒有卧具，不免心中有些遲疑？車剛剛啟動，乘務人員開始檢票。隨即發給剛上車乘旅客，每人一個枕頭、一條毛毯、一條床單和一條罩單，這到比較乾淨衛生。記得在國內，就是換了旅客，卧具也是照用不換的。車廂里沒有人服務，有一次只見一個小孩，赤膊短褲赤腳，跪在地上打掃衛生，清理垃圾。啊？為什麼不用掃把呢？也許是乘務員根本不用打掃衛生當然就用不著器具，而可以雇傭小孩頂替就行了咯。為了生活，貧窮人家只得讓自己的小孩去做童工。小孩正當上學讀書的時候，怎麼能受到應受的教育呢？不免為之惋惜!
只是到檢票的時候才見到了乘務人員員，列車比較陳舊，行駛起來晃動噪音不小。廁所一邊是馬桶，另一邊是蹲坑式便池，各取所需。列車白天開空調涼爽，晚上睡覺時關閉則有些悶熱…
對鋪的是一位印度青年，也是精廋黝黑，從新德里來，熱情多語，他告訴我，列車車廂分為兩等，差別在於∶一等每間相對各有兩層鋪位可容四位旅客，二等車廂每間相對各有三層鋪位可容六位旅客…寒暄聊天片刻，帶著奔波一天的旅途疲憊，在列車的轟隆聲中，我進入了夢鄉……
中途火車小站 候車的婦女小孩朝我注目微笑
中途火車小站 候車的婦女小孩朝我注目微笑
第二天清晨，天空露出了黎明的曙光，剛醒不久，趕緊憑窗遠望原野景色，像故鄉江南一樣的的水田，霧氣蒙蒙，火車略過村莊時，不時看到水田邊有人蹲著或澆水洗手，我早已在乘坐長途大巴，從尼泊爾清晨進入印度境內，沿途看到過同樣的景象.那是村民在大自然中「方便「，也用不著手紙！
不多時，已是紅日高照.列車整天都在賓士…沿途不時閃過空曠的曠野、簡陋的村莊、貧窮的男女老少、慢吞吞的黃牛、群羊廋狗，時時從列車兩側閃過…我不由得想起了我們的鄉村祖輩，當年他們不也是這樣吃苦耐勞、任勞任怨、聽天由命嗎?
漸漸，天色大亮，路停一些小站，立即上來許多小販，賣礦泉水賣飲料和麵包的，賣奶茶的提著壺子，口袋裡抽出紙杯，吆喝聲此起彼伏分外熱鬧!
路經一些大一定的站，也許是車次不多人滿為患吧，人群聚集在站台上焦急地等候列車到站.而火車剛剛停穩，站台時候車的人群一擁而上，爭先恐後爬車。很多人竟然帶著大包小包，踏著我面前窗外的鐵柵攔，直趴到車頂上，然後再接連拉上同伴，在賓士列車頂部安然乘坐.人、包裹，包裹、人，車頂上形成了一條長龍，隨著車輪滾滾向前賓士，我在窗口看到陽光下的不斷遊動的倒影.
又停靠在一個大一點的站台，對面駛來的一輛列車，車頂上同樣是一條人和包袱排列的長龍。隨著列車前進，形成了有印度特色的一道風景，我眼前不由得浮起了畫報資料上那些印度火車的畫面,的確令人印象深刻！
印度 舉世聞名的火車客運奇觀
印度 舉世聞名的火車客運奇觀
傍晚，列車終於到達我們的目的地，但是同伴告訴我，這還只是孟買附近的一個小城（Lokmanyatizak,lTT）站台，去孟買市內還有20公里得轉車。正好有一位中年男子也要轉車，熱心地叮囑我，就跟著他走好了。這樣我隨他在一個小窗口買了短途車票，只花了6盧比。不多久火車呼嘯來臨，人群蜂擁而上，同伴很有經驗佔據了有利位置，正好車門停在面前，我們順利登上了列車。很多人就扒在門外，吊著扶手，利用一切可以立身之處，毫無畏懼，隨著火車啟動疾馳飛奔…終於到達了孟買中心火車站。
舉世聞名的孟買中心車站建成於1878年，為紀念英國維多利亞女王在位50周年而命名為＂維多利亞火車站＂。1996年由印度政府改名為賈特拉帕蒂.希瓦吉火車站（Chhatraprti shivaji Terminus）。
我們進入候車室時已是近晚上十點, 車站大廳賞心悅目，美觀大方。大廳裡布滿了候車人群。婦女們在大廳中央鋪上頭巾，席地卧成一片，看樣子是做好了長期等車的準備。到處都有執勤巡邏的軍警，似乎戒備森嚴。我人地生疏，那時候無法事先預定旅館，趕緊在車站問。
孟買維多利亞火車站候車大廳（恐怖襲擊慘案發生前一周拍攝）
孟買維多利亞火車站候車大廳（恐怖襲擊慘案發生前一周拍攝）
第二天醒來，圍繞著車站建築轉了一圈。這是一座典型的的哥特式建築,宏偉壯觀，融合了印度的傳統風格。2004年7月被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。清晨火車站入口周圍，出現了很多小商小販，拉客的計程車和旅館及導遊人員等紛紛冒出，氣氛漸漸熱鬧起來…我在旅館已經問清了地理方位交通情況，所以我找到公交車站,乘車直接向孟買市城鐵中心前行，城鐵四通八達，便於遊覽。然後就近落實旅館，放下行李休整片刻養精蓄銳后，輕裝上陣開始遊覽.
孟買是印度第一大城，人口非常密集。當時，市內最重要的交通工具就是火車（直到2014年6月才有了地鐵）。這種「城鐵」行駛在地面，把孟買城連通得很是便捷。我當然不放過這一身體力行的機會，排隊購好票後來到站台。幾乎每個站台都人滿為患。列車噴著刺鼻的濃煙，污染不小狂叫而來。車門一開，裏面人群像洪水一般冒出。外面的人群爭先恐後的擠進去，我夾在人群中，被擁進入車廂，車內，人擁擠得如沙丁魚罐頭一樣。車門一關，又悶又熱。火車沒有空調，全靠大力排風扇吹風，轟隆直響，震耳欲聾。行駛起來，猶如「悶罐子車」。好在，列車有分開專門供女性使用的車廂，可以方便女性也能保證她們的安全。
然後，我乘坐城鐵去馬西姆車站（Mahim）—就在鐵路橋附近，觀看一下赫赫有名的達哈維（Dharavi）貧民窟。巴西里約熱內盧的貧民窟是世界上最大的貧民窟，而印度孟買的達哈維貧民窟則是世界上第二大、亞洲最大的貧民窟。佔地面積僅僅1.75平方公里，卻居住有超過100萬的人口。之所以赫赫有名，其實就是規模宏大! 里約、馬尼拉、約翰內斯堡等不少國家的貧民窟我也看過，但是區域小、人口少而不成規模。單是孟買，也有大大小小近200來個貧民窟。而都不能和達拉維貧民窟相提並論。
貧民區內房屋簡陋、居住密集、小巷狹窄,其實類似我們以前熟悉的棚屋區或是城中村, 環境和衛生條件比較差，但規模和人口使得它五臟俱全。各種小店菜市攤販，甚至還有學校清真寺小作坊，貧民窟還有千人洗衣場,這是100多年前政府為洗衣店提供的公共設施，有800多個水池可容納上千人洗衣，在城鐵站Mahalaxmi外的天橋上也可以看到。
印度 孟買 達哈維（Dharavi）貧民窟和千人洗衣場
印度 孟買 達哈維（Dharavi）貧民窟和千人洗衣場
….這兒的人雖然清貧，但看起來安靜平和熱情友善，大家相安無事和平共處…很多老人清廋黝黑，看起來就像聖雄甘地模樣，還有老婦人步伐艱難，歲月在他們的腦門上刻下了深深的皺紋。男女小學生無憂無慮嬉笑玩耍，成年人忙忙碌碌，印度普通民眾的善良樸實給我留下了深刻的印象。
達拉維貧民窟的周圍林立著高樓大廈，一高一矮，一新一舊，一富一窮，形成了極其鮮明的對照，這不正是兩極分化達到極致的寫照嗎?
資料顯示，印度1%的富人擁有全國財富的一半以上，而一半以上的窮人僅擁有4.1%的財富.。富豪們紅燈酒綠,一擲萬金，而占人口25%的窮人甚至生活在貧困線下，他們天天為溫飽而掙扎，印度有世界上最大的貧民，,有無數無家可歸的乞丐…
印度為什麼貧富如此懸殊？有不少分析。但是我確信其關鍵原因在於制度和教育，特別是等級分明的種姓制度, 這是社會兩極分化最為特殊的主要的原因!
種姓制度是一種以血統論為基礎的社會體系，把人分成四個等級，即婆羅門、剎帝利、吠舍和首陀羅，後者是為以上三個階層服務的農民和勞動者。此外還有排除在外的第五種姓，也就是不可接觸者也即賤民階層達利特，他們從事最低賤的職業，不屬於常人之列。這種種姓制度的的確確是萬惡之源!
儘管印度獨立以後廢除了幾千年以來的種姓制度，但是還殘存在人們的頭腦中,體現在現實中，在經濟地位和窮富、在受教育的程度和機會、體現在社會的升遷和排斥等各個方面。
特別是在農村，這種世襲制度影響，這種階級歧視的殘存，根深蒂固。這些影響是印度現代化發展進程阻礙的一個不可忽略的因素!
您知道如果把人用階級劃分成3、6、9等，把人打成＂賤民＂一類，歧視所謂出身＂不好＂的人，不把＂賤民＂當人對待，那有多少人包括他們的子女親屬受到牽連？這千百萬人的積極性能調動起來嗎？社會能和諧、經濟能得到充分的發展嗎？能實現國家的現代化嗎?
這種階級等級實際上是封建統治者和統治階層為維護自身利益和愚民的手段。一方面的特權、官僚、貪污、腐敗，而另一方面的貧窮、落後、善良愚昧等，不就是這種體制下的衍生物嗎？這種體制下, 社會不公、貧富懸殊、教育不平等,不是成了「天經地義」的了嗎?
印度的民主制度源於英國而與之根本不同，其實是變了質和味的畸形民主制度，也可以說是有「印度特色」的民主制度。
不由得我想起了印度國父、印度國大黨領袖聖雄甘地，是他帶領印度人民走向獨立，脫離了英國殖民主義統治。而他的非暴力鬥爭的思想也深深地影響了印度民眾。印度廣大勞苦群眾，特別是「賤民」，勤勞善良，又逆來順受、安於現狀、與世無爭，就像我在貧民窟遇到的人們一樣!
….儘管貧民窟內環境和生活條件不好，但卻和巴西的里約貧民窟不同，而位於城市中心，是開發商眼中的的「黃金地段」，周圍高樓大廈單價也是天價。那麼要收購貧民窟房屋的話，居民不是也會成為百萬富翁嗎？但似乎印度的貧苦民眾聽天由命，似乎不為所動。如果政府連同開發商勾結強拆強遷的話，會怎麼樣呢?…呵呵，這隻是隨想，您知道這在印度，根本是不可能的!
到了孟買，不去聞名世界的寶萊塢肯定會留下遺憾！兒時記憶最深的電影就是《流浪者》，拉茲和麗達動人心弦的歌曲音樂，引人入勝的故事情節以及感人的愛情和倫理道德，同輩人誰不記憶猶深?
從市內乘火車去寶萊塢，到Goregaon站后，再轉342路大巴抵達Uni站即可。個人參觀，只能看看陳舊的場地平凡的幾層樓房，簡直難以和好萊塢媲美! 不過能夠拍出無數美奐絕倫的歌舞喜劇片，的確名不虛傳!
所以，孟買不僅是印度西海岸的門戶，是印度的第一大城市和天然港口，是馬哈拉施特拉邦首府，是印度最大的商業中心，也是重要的文化中心之一。
誰能想到，三百年前這裏原是高利族的小村莊，（孟買一詞，就是來自於當地漁民的保護女神「Munbai）而如今這個不知名小村莊竟發展成了世界上十大城市之一。這裏高樓林立，是印度最西化的城市。
第二天，我乘城鐵來到了孟買南部商業中心 。這兒相當熱鬧繁華，到處是殖民地時期的西式建築，到處是商店和小販。行人川流不息.有意思的是：在遊人必經之地，還設有造型美觀的自來水飲水亭台建築-有的還配有口杯，用鏈子系住，供路人公用解渴。也有公共廁所有人管理，但是大便要收費而小便卻免費。記得在舊德里的要道上，所謂的廁所就在路邊靠牆簡單圍隔而成，露天敞開毫無遮攔簡陋骯髒，暴露在眾目睽睽之下。雖然大眾熟視無睹，而於市容真是太不雅觀!
南部商業區街頭上的自來水飲水亭
南部商業區街頭上的自來水飲水亭
步行十幾分鐘就到了市南海岸。「印度門」就面對大海屹立在阿波羅碼頭上。印度門是孟買的一座標誌性建築，為紀念英王喬治五世到訪而建，是一座古吉拉特式玄武岩石拱門，高26米，上部有四座塔樓。以往，經過水路抵達孟買市的旅客，首先看到的就是這座孟買的大門。1947年印度獨立的時候也在印度年印度獨立的時候也在印度門前的廣場上舉行閱兵儀式…
順便參觀了威爾士王子博物館，這是印度門近旁的一座巍峨建築，擁有美麗的庭院；由繪畫、考古。自然三部分場館組成。1990開館以來就以其高水準的收藏而成為印度首屈一指的博物館。
印度門前 參觀留影的年輕夫婦 觀眾絡繹不絕
印度門前 參觀留影的年輕夫婦 觀眾絡繹不絕
雖然天氣炎熱，驕陽似火，但外國遊客不斷，本土遊人的也不少。我憑欄眺望，一望無邊。歷史的痕迹蕩然無存，大海把一切殖民的經歷和傷害吞沒無影化為烏有…
泰姬馬哈大酒店前 海岸離印度門只有數百米之遙
泰姬馬哈大酒店前 海岸離印度門只有數百米之遙
不遠處，就是聞名全球的泰姬馬哈大酒店。但是正門是在反面，門口有保安，我表明來意出示護照，竟然也讓我進去掃描了一眼。
泰姬瑪哈大酒店是當年英國王儲（喬治五世，查爾斯王子）、國家元首（柯林頓，希拉克）、還有貴族、富豪、政要們垂青下榻的豪華酒店，它建於1903年，是擁有565個客房的五星級酒店。酒店的外觀莊嚴高雅別具一格，融合了曼多爾民族傳統和現代建築的風格。內部裝修更是高雅華貴富麗堂皇；酒店服務水平屬世界一流；酒店還收藏了大量名畫和珍貴的藝術品。置身於酒店猶如身處於藝術宮殿之中。從酒店放眼前方。大海景象一覽無餘。風平浪靜，赤日炎炎，萬里無垠……此時此刻，酒店裡的貴客，也許正品嘗著美酒佳肴，在涼爽的空調室內，欣賞著藍海美景……注視著烈日下汗流的小販和遊人…
印度 孟買 泰姬馬哈大酒店
印度 孟買 泰姬馬哈大酒店
我遊覽之時，真是陽光高照，風平浪靜，海鷗飛舞，一派和諧景象。在印度門旁，我請友好的人們，以泰姬馬哈酒店為背景拍下了這難忘的一幕。很多印度遊客見了，不請自來，聚集一起，讓我拍照。並友好握手道別。我深深感覺到普通民眾的善良和友好…
我這次的尼泊爾印度休假之游，時間有限，雖然安排緊湊但深感短暫，印度是世界文明古國，歷史悠久、文化傳統豐富保留完整，沒有被摧殘.我深深的瀏覽一眼印度洋、泰姬瑪哈大酒店、巍峨的印度大門，不舍地離去… 後來，我離開孟買時，對去機場的路徑已胸有成竹。我再乘城鐵，嫻熟地來到市北一個大交通中轉站Churchgate，再轉線路，直達北面的Andhare Station；擠出車站外，又見一番景象：集貿市場熱鬧非凡，榨甘蔗汁的小販（我品嘗了一杯，清甜可口!）、賣各色水果的小攤、頭頂頂著各式點心的、叫賣麵包卷的小販，印度人喜歡素食，習慣不用餐具而用手抓飯。只見小攤食客把豆子連汁加蔬菜和米飯用手指抓勻，直接送入口中，吃的津津有味的，如果節約的話，可以單吃菜汁澆飯。而香蕉是按只買賣的，2盧比一隻，7盧比一提約10隻。當然還有烤魚、咖哩雞，香氣撲鼻..
這裏可以見到各種裝飾的男女、千姿百態；印度教徒、伊斯蘭教徒；身披各色艷麗的莎莉的女性、黑袍黑頭巾戴面紗的穆斯林婦女、白髮長須的老人，赤膊短褲的小孩，人人吸著人字拖鞋，令人目不接瑕。
這是普通世界的主人啊！這一切，使我深深的感覺到生活氣息的濃厚。普通老百姓的生活雖然貧窮，但還真是豐富多彩。看來人們隨遇而安、知足常樂，不也是一種生活享樂嗎？
在路人的指點下，我找到了304路機場大巴，東奔西拐直達機場；機場大樓呈長弧形，前面廣場停滿了大小車輛，顯得擁擠而其貌不揚。右半部二樓是起飛大廳，入口由軍人把守，由軍官親自核對證件。這兒和在火車站一樣，也是軍警密布，檢查森嚴。我不由得驚嘆防護之嚴！進入候機大廳，正在閑逛候機….突然傳來了友好的問候。側目一看，原來是一位30左右的略高微胖的印度男子，外表堂正不似旅客，滿臉堆笑和藹可親與我搭訕。自稱從迪拜回來，問知我來自歐洲，不禁兩眼放光像是好奇，連忙問及那兒使用什麼貨幣。當他聽說是歐元時，連連表示他還從來沒有見過歐元是什麼樣子，能否給他看看？看了一張還要看兩張…甚至迫不及待直接用手伸向錢包要不請自取，遭到婉拒悻悻而去。不一會轉向其他旅客重複這一伎倆，幾次撞見我好奇的眼光后再也不見了蹤影。
啊！軍警密布，檢查森嚴，表面之下，其實鬆懈，居然也有人從從容容在玩戲法。也算是印度之行的一個趣聞！
孟買國際機場大樓前的停車場 正面樓即機場大樓
孟買國際機場大樓前的停車場 正面樓即機場大樓
天有不測風雲，真沒料到，就在我離開孟買中心火車站、就在我離開泰姬瑪哈大酒店、也就在我離開孟買之後一周，2008年11月26日晚約9點半，10名伊斯蘭武裝分子從巴基斯坦從海上偷渡登陸。發動了震驚世界的恐怖襲擊事件。一些武裝分子闖進了舉世聞名的泰姬馬哈酒店，開槍打死130名旅客，射傷數百名旅客。 而幾名恐怖分子差不多同樣時間到達的有軍警嚴密守衛的孟買中心火車站Chhatraprti shivaji Terminus 的候車室大廳，向手無寸鐵候車的人群公然投擲手榴彈、並開槍掃射，打死58名，射傷108名手無寸鐵的普通老百姓…..幾名武裝分子同時還襲擊了五星級奧貝羅依酒店和利奧德皮咖啡館猶太人聚集的納里曼大樓等場所。貌似龐大的軍警和保安，面對僅僅10名恐怖分子，此時卻束手無策、望風宵遁、而後又反應遲鈍，沒有及時制止恐怖暴行，以至造成了重大的災難!…
闖入泰姬瑪哈酒店的幾名武裝人員，逢人就掃射，隨處扔手榴彈。頓時，槍擊、爆炸聲不絕於耳，酒店頂層濃煙滾滾，燃起熊熊大火…
孟買在燃燒，大地在震動，世界在震驚。一片和平景象被毀於旦夕之間…印度最現代化的城市孟買，經歷了歷史上最恐怖的一夜!
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